日本人にはあまりなじみのない山西省をまわった。
スモッグで視界不良の北京空港に着陸。
車で、アジアで最大規模の北京西駅へ行く。
まず、手荷物検査を受けて、駅構内に入り、ジベタリアンをかきわけ、路線別の待合室に、切符を見せて入る。
待合室係員にお金を払って、コインロッカーに荷物を預け、出発まで、２時間あまりあるので、構内のマクドナルドに入る。
現地メニューの桃のパイ（１個 ５０円ぐらい）とソフトクリームにアイスティを頼んだが、中国では冷たい飲み物をあまり飲まないので、アイスティがなく、ホットティ。
あまり冷房がきいてないので、蒸し暑く、避難のため、向かいのショッピングセンターに行く。
折れない鉛筆芯やら、もむだけアイスノン（？）に北京特産のお菓子を見て、また手荷物検査を受けて、駅に入る。
フードコートで何も注文せず座って時間調整。
待合室にもどる。
北京西駅始発なのだが、発車１５分前まで改札口をあけてくれない。
やっと改札が始まったが、長蛇の列。
ホームにおりる階段は、２号車あたり。
車両の間が通れなくなってるところもあるので、ホームを走り、ギリギリで１６号車に乗る。
おかけで、せっかくの中国版新幹線の写真を撮れず。
乗るとすぐに、ミネラルウォーターが配られ、なぜか、すぐに床掃除が始まり、その後、何度も床そうじ係が来る。
日本の新幹線技術で出来ただけあって、車内は似ているが、発車の合図も電光掲示板の案内もない。
今回は、個人ツアーなので、ガイドさんとは、太原駅で落ち合うことになっている。
とりあえずは、３時間、のんびり寝ていようかと思ったが、中国人はにぎやか。
携帯は鳴り放題、しゃべり放題、大声で話し放題。
おかげで、中国の着メロをたくさん覚えた。
途中、石家荘で停車。
順調に走っていたが、まもなく太原、というあたりで急停車。
「しばらく動かない……」というような放送だけで、あとは何の放送もない。
近くの人に聞いてみたが、「不知道（わからない）」としか聞き取れず。
中国人たちは、食糧確保のためか売店に行き出したので、私も．．．と行ったが、ほとんど売り切れで戻る。
携帯で、ガイドさんに連絡するが、駅の方でも状況がよくわからないらしい。
結局、１時間半待って、やっと出発。
待ちくたびれた山西省のガイド、屈さんと落ち合う。
駅前のレストランで、刀削麺の夕食。
たれは、肉・トマト・野菜の３種類。
今日は暴雨（中国では大雨でなく暴雨と言う）だったという太原市内のホテルに到着。
が、パスポートのコピーをとる機械が故障、１５分待つ。
やれやれ、今日は待ち日だこと。
************ 山西省 ************
総面積：１５万平方キロメートル（北海道の約２倍）
人口：約３３００万人
歴史的遺跡の７２％が地上にあり、「地上博物館」とも言われる。
石炭は、中国の３０％が、ここで採掘される。
また、世界の麺の発祥の地で、刀削麺は、ここが元祖。
黒酢、カラス麦、平遥の牛肉、杏花村の汾酒（アルコール度６０以上）が特産。
近年、日中戦争後の問題で、話題になった。
＜中国山西省日本軍残留問題＞
日中戦争終結後、中華民国山西省にあった日本軍と在留邦人が戦争終結の帰国命令に従うことなく現地にとどまった。
そのうち約２６００人は中国国民党軍の閻錫山（えんしゃくざん）が指揮する軍隊へ編入され、終戦後も４年間にわたり戦闘員として中国共産党軍と戦った
この問題を扱った映画『蟻の兵隊』が公開されたことにより、事件の存在がひろく知られるようになった。
************ 太原市 ************
太原市は、さいたま市と姉妹都市。
古くから文明が栄え、洛陽周辺と北京周辺を結ぶ重要な街道が通るため、交通の要衝もあった。
また、北方の遊牧民族にとっては、中原を攻めるための拠点で、漢民族にとっては北方の守りの要衝であった。
古くは晋陽と呼ばれ、春秋時代の大国「晋」の都、隋の時代には、長安・洛陽に次ぐ黄河流域第３の都市になった。
明および清代は、山西商人（晋商）が政治との強い結びつきを得て台頭し、中国の商業・金融・鉱業・工業の一大中心地となったが、近代になると、中国に近代的な銀行システムが導入され、山西商人は大打撃を受け、太原の経済は落ち込んだ。
中華民国時代には、山西軍閥の閻錫山が、豊富な資源を生かした工業化と教育などのシステム整備を進め、経済を回復させた。
だが、日中戦争では、日本軍に占領され、支配地のほとんどを失った山西軍閥は、弱体化し、その後、人民解放軍が太原を占領した。
新中国建国後、太原は豊富な地下資源があることから重工業および石炭業で国家を支えたが、経済開放後、老朽化した国営工場が多く海外への物流も不便だったため、臨海部に対して相対的に地位が低下した。
また、石炭を燃料にした産業構造により、深刻な大気汚染などの公害にも悩んだが、現在、環境の改善と産業の高度化、交通基盤の整備に力を入れている。
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翌朝、中国にしては、めずらしくきれいに盛りつけられたバイキングの朝食をとる。
部屋にあった山西省の地図がよかったので、フロントでもう一枚もらう。
夫は、部屋のスリッパがりっぱだったので、持ち帰る。（持ち帰りＯＫ）
太原の観光に出る。
山西省は、夏でも涼しく、乾燥しているので、さわやか。
しばし、名古屋の猛暑を忘れる。
１６０８年に建造された双塔寺に入る。
碑廊には、「王義之」「張旭」「顔真卿」などの書道が刻まれた石碑があり、庭の牡丹が満開になるころは、観光客も多いとか。
また、寺内には、有名な双塔、「文峰塔」と「舎利塔」がある。
直立形の「文峰塔」は、風水に利用されているのに対して、弧を描いた流線型の「舎利塔」は、礼拝の場所、宗教色の強いのが特徴。
高さ約５０ｍ、レンガ式、１３階建てで、両塔は、６０ｍ間隔で並んでいる
。
螺旋状の階段で１１階まで登ることができるが、３階までで、Ｕターン。
車にもどり、晋祠へ。
観光向けに開発中で、まわりには、建設中の商店街や露店用のバンガローみたいなのがたくさんできている。
晋祠は、西周「武王」の次男で、晋国の始祖となった「唐叔虞」の祠として造られた。
（後の「唐」は、この始祖の名前が由来となった）
大きく中部・北部・南部の３部分に分かれているが、主なものは中部にある。
聖母殿には、「唐叔虞」の母「邑姜」をかたどった聖母像と４３体の侍女の泥塑像がある。
また、宋代に建てられたこの大殿は、柱がないため、広々とした造りになっていて、廊柱に刻まれた木彫りの龍は、国内で現存する最古の木彫龍とされている。
聖母殿北側には、「周柏唐槐」という古木があり、２８００年経った今も健在で、不老長寿の象徴とされている。
殿の前に、宋代鉄人の像が４体あるが、いちばんイケメンの像は、みんなにさわられて、ピカピカ。
「魚沼飛梁」「献殿」「難老泉」「対越坊」「水鏡台」をまわり、南の端にある、「十方奉聖禅寺」へ。
中には、高さ３０ｍ、７階建て、八角形の「舎利生生塔」がある。
車に乗り、１時間ほど南に走って、喬家大院へ行く。
清時代に建造され、元は山西省屈指の商業資本家の私邸だったところで、今は博物館になっている。
チャン・イーモー監督の映画「紅夢」の撮影地になったところで、静かな古い町に建っているかと思ったら、大駐車場から続く、ドハデな商店・露店街の先だった。
夏の名物（？）ひまわりや、クルミやピーナツ入りのおせんべい、熱した小石上で焼いたナンのようなもの．．．などを売っている。
おせんべいを、５００グラム５元（７０円）で買う。
（あとで食べたら、とてもおいしく、山ほど買ってこればよかった．．．と後悔）
内部に入ると、大きな赤い提灯と、建物の漆黒の色が調和していて、やはり趣がある。
５０余りの展示室を見て回る。
近くのレストランに入ると、２００６年に中国で大ヒットしたドラマ「喬家大院」のポスター。
主演は、「レッドクリフ」で曹操をやったチャン・ホンイー。
昼食は、またもや刀削麺だったが、タレが違うと、また味が違う。
デザートに出たスイカが、半玉分ぐらいあったが、二人で平らげる。
再び車に乗り、平遥に入る。
平遥は、４千年前には、平陶と言う名ですでに存在していた町で、明清時代には、山西商人が本拠を置き中国の金融の中心として栄えた。
平遥城壁の外で、輪タクに乗り、南門から入る。
西安の城壁の輪タクは足こぎで、でかい夫婦は恐縮したが、ここは、動力式輪タクで、安心して座る。
平遥城壁は、西周宣王帝時代に造られ、その後、明時代に増築され、現在のレンガ式の城壁となった。
中国に現存する城壁の中でも、最大規模で、城壁の中の町が昔のまま保存されているのは、ここだけ。
全長、約６．５キロ、壁の高さ、約１０ｍ。
城壁には、３千のくぼみがあり、また６０ｍ間隔で、７２の「観敵楼」が作られている。
その数は、孔子の３千人の弟子と、７２人の賢人からきているそうだ。
北の城門にのぼる。
城壁に囲まれた昔のままの町に、今も住んでいるとは！
住居の屋根には、いろいろな飾りがあり、それで貧富の差がわかるとか。
輪タクに戻り、迷路のような道を走る。
土の城壁のままになっているところもある。
途中、通行できないよう鍵がかけられた門があったが、輪タクのおじさんは、この城壁内の住民なので、鍵をあけて通る。
城壁内に住むのは、不便でお気の毒．．．と思っていたが、住民には、商売・その他の特権が与えられていて、特に産業がない平遥では、かえって城壁外の人より裕福だとか。
それを聞いて安心、どっかり輪タクに座る。
道教の宮である、清虚観に入る。
唐時代に建造されたが、現存しているのは、元・明時代のもの。
続いて、文廟大成殿へ。
ここの大成殿は、国内で現存する物の中で、最も古いものの一つで、金時代（１１６３年）に建てられた。
孔子を祀る学問の廟なので、「大学合格」などの願い事を書いた「魁」の札がいっぱいかけてある。
「魁」は中国語で、「首席・先頭」の意味。
文廟を出て、四合院の作りそのままの建物の中にある「うるし工房」を見学。
息子が案内してくれて、商品をすすめてくれたが、「うるし」の匂いが苦手で、申し訳ないがお断りする。
まぁ、苦手じゃなくても、手が出ない値段だったが．．．。
古県衙という、元代から清代までの平遥の政府の所在地だったところを見学。
現存のものは１３７０年に建てられた。
間口からは想像できないほど、奥行があり、たくさんある建築、「衙門」「儀門」「牌坊」「大堂」「宅門」「二堂」「観民堂」などを見る。
「観民堂」は、取り調べをする所で、「女性・男性」「重罪・軽罪」別の拷問道具も展示してある。
ガイドさんのすすめで、酒作り工房を見学。
まったく昔ながらの製法・道具で作る作業を見学させてもらったお礼に、小瓶２本買う。
最後は、日昇昌票号。
清時代中期にできた、「票号」と呼ばれる金融機関、「日昇昌」は最大規模の店で、全国の都市に支店があった。
カウンター・客室・会計室・社員寮など、様々な部屋があり、安全の為、壁は頑丈に作られ、上部の金網には警報機、道路に面した部分は、大門でしっかりと閉ざされている。
カウンターの上の電気のようなものは、偽札を見分けるものだとか。
ここの従業員の条件は、いろいろあるが、容姿端麗であることもその一つ。
イケメンをそろえるなんぞ、今と一緒だが、イケメンなら悪いことをしないだろう．．．という発想だそうだ。
朝から、見どころ満載で、デジカメをフル活用。
とうとう、私も夫も、バッテリーがなくなってきて、携帯で写しはじめる。
城壁内にある、四合院を改造したホテルに入る。
内部は、昔と今をうまく同居させていて、特に欧米人に人気があるとか。
扉は、錠前にかんぬきで、少々面倒だが、荷物を置いて、夕食へ。
が、向いのホテルのレストランは、いっぱいだとかで、ラウンジで食べる。
幅３センチもあるカラスムギの麺などなど。
来る前は、山西省は食べ物はいまいちだろうなぁ．．．と覚悟してきたが、まったくはずれ。
味付けも日本人にはあっているし、おいしい。
日本人の観光客があまりこない．．．と嘆いているガイドさんに、「料理と地上博物館をもっとアピールせねば！」とハッパをかける。
朝８時から１日中歩き回り、脚がパンパン。
万歩計を見ると２万歩はこえている。
ガイドさんも誘って、マッサージに行く。
戻ってテレビの「気象チャンネル」を見てたら、四川省の洪水や先日の甘粛省の土石流のニュースをやっていた。
今年は中国でも異常気象のようで、北京は今日４０度もあったらしい。
向いのレストランで朝食をとり、出発準備。
中庭のベンチで、本を読みながら、ゆっくり滞在を楽しんでいるオーストラリアのご婦人の横を、写真パチパチ・荷物ヨッコラと、騒々しく通過して出発する。
城壁の西門から出て郊外の双林寺へ。
晴天で一段と涼しい。
双林寺は、北魏初期（５７１年）に創建された仏教寺院。
現存する殿堂の多くは、明清時代のもの。
彩色の塑像が有名で、大きいものは３．４ｍ、小さいものは数ｃｍまで、２千体余りあり、「東方塑像芸術の宝庫」と称えられている。
が、どれもほこりっぽい。
なんでも、中国では、仏像などを掃除できるのは、お坊さんだけで、お坊さんがやらない限り、汚れっぱなしだそうだ。
ボランティアか檀家にやらせるってこと、できないのかしら？
１人で写真を撮ってる女性がいたので、ガイドさんに日本の「仏像ガール」の説明をしてあげた。
マスク・オブ・ゾロみたいな猫ちゃんにお別れして、車に乗り、五台山へ向かう。
－－－ 五大山・大同につづく －－－